Обмен фотоопытом

Уважаемые форумчане,давайте вместе учиться правильно фотографировать наших любимок,помогать друг другу,объяснять те или иные моменты,выставлять свои удачные фотографии,вообщем,делиться своим опытом.А пока,я выставляю очень давно понравившуюся мне статью,она легка и доступна всем новичкам.

НА КОЛЕНИ ПЕРЕД ДОБЕРМАНОМ
Нам очень хочется запечатлеть на фотографиях наших любимцев, но мы часто бываем разочарованы результатами, которые получаем после проявления пленки. Обобщив опыт профессиональных фотографов-анималистов и любителей фотосъемки животных, мы имеем возможность воспользоваться простыми и точными советами по улучшению качества фотографий.




Чемпион Убер ди Стефусто (Uber di Stefusto) Отличная фотография:светлый фон, четкий профиль отлично поставленной собаки
Классическая ошибка многих фотолюбителей, которую нужно стремиться избегать, состоит в том, что чаще всего они фотографируют стоя, держа аппарат па уровне глаз. Фотограф, рост которого около 175 см, фиксирует объект высотой 75 см — отсюда «вид сверху» на уши и спину. Предпочтительней фотографировать события на том уровне, на котором они происходят: для съемки взрослого добермана подойдет позиция „на коленях", а щенков придется фотографировать лежа на животе (опираясь ни локти). Таким образом, вы захватите выражение морды, взгляды и, ко всему прочему, антураж будет соразмерен пропорциям животного.

Конечно, владелец не удержится от желания сделать традиционный снимок-клише „вид с самолета", но здесь речь может идти лишь о забавной фотографии, а не об эстетическом поиске.





Неправильно выбран ракурс: собака сфотографирована "сверху" с расслабленной спиной,передние конечности "утонули"

Глядя в объектив, мы видим собаку и, совершенно естественно, забываем о „заднем плане". Определяющим фактором для успешного снимка является выбор соответствующего фона. Ясно, что для фотосье мок доберманов задний план должен быть светлым, однако чаще всего природа предлагает в качестве фона зеленые пейзажи: леса лужайки, зеленые изгороди или рад людей (зрителей на выставке) и т.п. Наша черная собака совсем не выделяется на темно-зеленом фоне. Кроме того, если фотография черно-белая, зеленый цвет на ней превратится в серый очень близкий к черному.



Собака сфотаграфирована на фоне зеленой изгороди, что на черно-белой фотографии дало слишком темный фон и слитое изображение. Кроме того, фото сделано несколько сзади, "в бедро"

Итак, избегайте темных задних планов; исключения могут быть только для коричневых собак. И наоборот, старайтесь, чтобы фоном стали небо, песок, водное пространство или, наконец, светлая стена. Подумайте также о том, чтобы фон был как можно более однотонным. Остерегайтесь стволов деревьев, садовой мебели, оград, автомобилей — они помешают целостности восприятия, „разобьют"линии собаки.

Кроме классического, «стандартного» снимка — собака стоит строго в профиль, конечности параллельны, хорошо видны (следите при этом, чтобы лапы не были наполовину скрыты травой) — можно выбрать множество других ракурсов. Вам же необходимо сделать снимок в наиболее выгодном ракурсе. В этом случае у вас появляется свобода выбора, и вы можете позволить вдохновению и фантазии „разгуляться".

Достаточно лишь выполнить несколько правил перспективы :

1. Сфотографированная слишком в „анфас" и „сверху", собака получится деформированной (большая голова, слишком широкая грудь, короткий корпус и узкий зад). Сфотографированная почти в „анфас", но немного „снизу", собака также получится деформированной, но в противоположную сторону (зауженные голова и грудь, слишком длинные передние и задние конечности при укороченном корпусе и округленном крупе). Те же правила следует соблюдать и при выполнении портрета, уделяя особое внимание четкости изображения. Попробуйте походить немного вокруг собаки, стараясь выбрать наиболее выгодный ракурс.



Фотография сделана "сверху" слишком в "анфас"

2. Что касается наведения, то чаще всего съемку производят слишком издалека. Не следует бояться подойти к собаке поближе и снять ее так, чтобы она заполнила собой весь кадр. Если доберман сидит, следует предпочесть вертикальное расположение кадра. При съемке крупным планом головы (не забудьте шею!) наилучшего результата достигают также при вертикальном наведении.


Сира-Селена де Грифю (Sira-Selene de Grifeu)
Хороший снимок: однако, на заднем плане очень темная полоса (лес), "разбивающая" линии шеи и морды собаки
3, Следует подумать о правильном направлении света (солнце или окно). Не освещайте собаку сзади, так как голова, грудь, подпалины окажутся в тени и, соответственно, не рельефными. Тем более избегайте съемки против света (если только вы не стараетесь достичь специального эффекта), в этом случае собака получится „плоской" и совершенно черной.


Граф Гидо ф. Франкенхорст (Graf Guido vom Franckenhorst)
Отличная фотография, правильный фон и ракурс

Итак, более предпочтительны источники света, направленные прямо «в лицо», в ? или сбоку. Для рассеивания теней, моделирования черного цвета, придания «блеска» шерсти (способ « Fill in flash » на автоматических аппаратах) можно рекомендовать использование вспышки даже днем.

Лучше не пользоваться фотоаппаратами с маленьким (менее 50 мм), а также с большим фокусным расстоянием (они «сжимают» перспективу). Эти замечания не относятся к съемкам в профиль, так как в этом случае нет перспективы.

Наилучшее фокусное расстояние 105-135 мм. Фотоаппараты с такими объективами легки в обращении, невелики по весу и позволяют запечатлеть действие. Еще одним их преимуществом является то, что из-за ограниченности глубины (зоны четкости), задний план получается размытым, «формы-паразиты» (ненужные предметы) пропадают, позволяя выделить четкий объект на неясном матовом фоне.
Чем меньше вы уверены в себе, тем больше нужно сделать снимков. Естественно, что при этом необходимо менять планы, углы зрения, расстояния, задний план, диафрагму. Затем следует проявить пленку, «напечатать» и выбрать лучшие фотографии.
Внимание!
- «Размытый фон» достигается большим открытием диафрагмы (так 2,8 или 3,5 большая диафрагма, тогда как 22 — маленькая),
- С другой стороны, чтобы избежать „размытости движения", следует соблюдать простое правило: выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива (выдержка = 1/фокусное расстояние):

при фокусном расстоянии 54 мм - не ниже 1/60 с;
при фокусном расстоянии 85 мм - не ниже 1/100 с;
при фокусном расстоянии 210 мм - не ниже 1/250 с.
Современные фотографы предпочитают объективы 85 мм, почему бы и вам не последовать их примеру?

В качестве резюме:

- Выбирайте светлый и однотонный фон. Расположите собаку так, чтобы она была хорошо освещена.
- Поставьте большую диафрагму
- Выберите оптимальную позицию для съемки
- Соблюдайте правильное расположение кадра для наилучшей композиции.
Если вы хотите увидеть свои фотография опубликованными в журнале, обязательно воспользуйтесь вышеизложенными советами, которые помогут достичь наилучших результатов (для рекламы и др.).

Следует подчеркнуть, что для публикации черно-белых фотографий ваши снимки должны быть достаточно контрастными.
Чтобы при переход от цветного к черно-белому изображению не потерялась его четкость, профессионалы советуют следующее:
- Не выбирайте более светлый фон (предполагая «свет», а не «цвет»)
- Не забывайте, что человеческий глаз бесконечно более чувствителен и приспособлен к адаптации, чем пленка. В связи с этим лучше отдать предпочтение более чувствительной пленке, особенно, если у вас недостаточно просветленный объектив, Вы можете установить степень просветленности объектива, посмотрев на его фронтальную часть, где рядом с фокусным расстоянием (33 мм, 30 мм, 135 мм) указано его максимальное просветление (2,8; 3,5; 5,6)
Днем, в солнечную погоду, объектив (открытый открытый на 1,8 или 2,8) достаточно светел, чтобы хорошо фотографировать на пленку с чувствительностью 100 единиц (ISO), а начиная с 3,5 (тем более 4,5 или 5,6), лучше взять пленку с чувствительностью 200 единиц, (ISO). В пасмурную погоду или ночью удвойте эти значения.
- По возможности старайтесь использовать несколько источников света или отражающих поверхностей (натянутая белая простыня или белое полотенце и т.п.).
- При съемке собаки в «стойке» она должна располагаться в центре кадра, желательно заполняя его полностью
При жанровой съемке старайтесь отдать предпочтение оригинальным композициям.
Для улучшения черно-белой печати фотогрифий (особенно рекламных), используйте вспышку даже днем и присылайте нам черно белые глянцевые отпечатки: вам самим будет легче отобрать снимки, которые вы хотели бы опубликовать.
У меня сегодня оказался интересный журнал, а после бесценного труда Otis мне тоже захотелось выложить на форуме полезную (пусть и не такую масштабную) статью.
Может быть эта статья уже и устарела в некоторых своих аспектах, но часть советов, на мой взгляд, актуальна и по сей день.
Из журнала «Le Dobermann» французского Доберман-клуба перевод Е. Павловой.

В настоящий момент фирм-производителей, выпускающих зеркальные фотоаппараты, не очень много, приблизительно около десятка. Наиболее известными из них являются "Canon", "Nikon", "Olympus", "Pentax", "Sony" и др. Эти компании давно зарекомендовали себя как надежные производители качественной фототехники. Поэтому, если вы решили выбрать зеркальный фотоаппарат, обратите внимание на модели именно этих марок.


Как выбрать зеркальный фотоаппарат? В первую очередь, при покупке "зеркалки" нужно учесть следующие моменты.


Цена. Конечно, в этом вопросе не существует каких-либо ограничений, все зависит от ваших запросов и материальных возможностей. Но если речь идет о том, какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу, то не стоит рассматривать чрезмерно дорогие варианты. Новичку можно выбрать зеркальный фотоаппарат стоимостью 500-600 долларов, его будет вполне достаточно. Никто не спорит, что дорогие фотокамеры обладают рядом дополнительных преимуществ, но на начальном этапе неопытный пользователь попросту не сможет их оценить.


Эргономичность. Как правило, большинство зеркальных фотокамер имеют значительный объем и вес. Поэтому прежде чем выбрать зеркальный фотоаппарат, нужно оценить его с точки зрения удобства в использовании. Необходимо определиться с типом видоискателя - обычным или Live View, который дает возможность визирования по дисплею. При некоторых вариантах съемки Live View просто незаменим, к примеру, при фотографировании предметов со штатива.



Матрица. Это полупроводниковая пластинка, включающая в себя множество светочувствительных ячеек (пикселей), которые образуют строки или столбцы. Если перед вами стоит задача выбрать зеркальный фотоаппарат, прежде всего, нужно обратить внимание на такие характеристики матрицы как разрешение, размер и чувствительность. Разрешение измеряется в мегапикселях и отражает, из какого числа ячеек состоит матрица. Чем больше разрешение, тем выше качество получаемых изображений. Однако следует также учитывать формат фотографий, которые вы хотите изготовить. Так, к примеру, для печати изображений формата A4 подойдет даже фотокамера с разрешением пять мегапикселей. Чтобы выбрать зеркальный фотоаппарат, обращайте внимание на размер матрицы. Большая матрица принимает большее количества света, и фотографии содержат меньше шумов. Еще одной важной характеристикой матрицы является ее чувствительность (ISO). Фотоаппарат с высокой световой чувствительностью позволяет получать более четкие снимки в условиях плохой освещенности.


Объектив. Чтобы выбрать зеркальный фотоаппарат высокого качества, необходимо обратить внимание на особенности объектива фотокамеры. Объектив характеризуется фотосилой, которая определяет качество получаемых снимков. От особенностей объектива зависит резкость, четкость и отсутствие искажений на фотографии. Объективы делятся на широкоуголные и длиннофокусные. Первые обладают большим фокусным расстоянием и идеально подходят для пейзажной съемки. Длиннофокусные объективы применяются, в основном, для съемки удаленных объектов. Если вам необходимо выбрать зеркальный фотоаппарат и объектив для него, старайтесь, чтобы "тело" камеры и объектив были одной фирмы. В противном случае, они могут просто не подойти друг другу.


Оптический стабилизатор. Это специальное устройство, которое позволяет устранить смазывание изображения из-за дрожания рук при фотосъемке. Поэтому прежде, чем выбрать зеркальный фотоаппарат, нужно учитывать, что существуют два варианта стабилизации изображения. Некоторые производители встраивают стабилизатор внутри объектива (Canon, Nikon), другие используют стабилизацию на основе сдвига матрицы - внутри корпуса фотоаппарата (Sony, Pentax, Olympus). Последний вариант является более удобным, так как позволяет работать с любой оптикой.


Скорость работы. Измеряется количество кадров, которое способен произвести зеркальный фотоаппарат за единицу времени, а также скоростью обработки цифровых изображений. Чтобы выбрать зеркальный фотоаппарат, необходимо знать, что самые простые "зеркалки" способны производить по три кадра в секунду, а более совершенные модели - около восьми. Профессиональные зеркальные фотоаппараты обладают высокой скоростью процесса съемки и обработки готовых изображений.


Помимо всего вышеперечисленного обратите внимание на внешний вид фотоаппарата, его дизайн и качество корпуса. Вы приобретаете довольно дорогостоящую вещь, которой будете долго пользоваться. Поэтому она должна вам нравиться. Кроме этого, мы рекомендуем вам выбрать зеркальный фотоаппарат только в специализированном магазине. Вы сможете получить профессиональную консультацию и получите надежные гарантии на использование вашей зеркальной фотокамеры.

Сейчас очень многие начинающие фотографы хотят пользоваться зеркальными фотоаппаратами, поэтому главное правильно выбрать зеркальный цифровой фотоаппарат.

Главное отличие зеркальной камеры от остальных - возможность использовать съемные объективы. Поэтому при покупке самого зеркального фотоаппарата, не забудьте про покупку объектива.





При выборе зеркального фотоаппарата возникает вопрос - выбрать урезанный вариант или полнокадровую матрицу. Тут прежде всего нужно понять для чего вам зеркальный фотоаппарат. Если вы зарабатываете при помощи фотоаппарата, то лучше выбрать полнокадровую матрицу, в противном случае лучше взять урезанный вариант, так как они существенно отличаются в цене. Есть правда небольшой нюанс - при использовании полноформатной матрицы нужны, соответственно, хорошие дорогие объективы, тогда, как на урезанном варианте, даже при использовании недорогого объектива, можно получить хороший снимок.

Как известно, количество мегапикселей не является самой важной характеристикой фотоаппарата. Поэтому оценивая качество матрицы нужно обратить внимание на следующее : чем больше мегапикселей на единицу матрицы, тем меньше чувствительность пикселя. Для того, чтобы напечатать снимок размером A3 достаточно 10 мегапикселей. Современные матрицы могут дать и более высокие значения.

Выбирая зеркальный цифровой фотоаппарат обратите внимание есть ли у него функция очистки матрицы. При частой смене объективов в разных услових, она может загрязняться.

Тип вспышки при выборе цифрового зеркального фотоаппарата, особого значения не имеет. Разные производители поддерживают разные стандарты замера экспозиции и поэтому разъем для внешней вспышки делают по этим стандартам. Если вы собираетесь часто снимать в студии, вам будет необходимо наличие синхроконтакта.







Оптический стабилизатор со сдвигом матрицы означает, что стабилизатор встроен в корпус фотокамеры. Этот тип стабилизатора позволяет использовать его даже с объективами которые предназначены для плёночных зеркальных фотокамер. Если в комплектации зеркального фотоаппарата не указан тип стабилизатора, это означает, что он встраивается прямо в объектив.

Если вы новичок, то взяв зеркалку начального уровня, вы не ошибетесь. Единственное различие у них - стоимость. Лучше взять камеру попроще, разобраться в ней, и только потом подумать о покупке более профессиональной модели.

В чем отличия камер 7D, 60D, 600D и стоит ли за эти отличия платить .

Karavan |

Переформулирую вопрос - стоит ли переплачивать за камеры более высокого класса, если они имеют почти такой же сенсор?

У нас есть замечательный пример, три кеноновские камеры с весьма привлекательными сегодняшними ценами рождественского сезона продаж (дана цена только на камеры, без объективов):

600D - $670
60D - $1000
7D - $1500

В каждой из которых стоит 18МП сенсор с небольшими (в плане результирующего изображения) модификациями.




У Никона тоже есть подобное, только не три, а две камеры:

D5100
D7000

Я начну с кеноновской тройки.

Оставим в стороне расхожую банальность «снимает не камера, а фотограф», и посмотрим, а что же собственно дает фотографу любая камера следующего, более высокого класса.

Не берусь давать подробные характеристики каждой из этих камер, попробую только обозначить наиболее существенные отличия:

1. Управление (внешний интерфейс).

На мой взгляд, граница, существенно разделяющая интерфейсы, проходит между 600D с одной стороны, и 60D и 7D – с другой. Важнейшим признаком различия является то, что для оперативного управления установками камер 60D и 7D задний дисплей практически не требуется, а вот с 600D без него не обойтись.
На самом деле это означает гораздо более быстрое изменение установок в соответствии с заданной композицией при помощи внушительного набора кнопок и управляющих дисков, которые напрямую связаны с необходимыми функциями.
На мой взгляд, это значит, что по интерфейсу 60D и 7D стоят гораздо ближе друг к другу, то есть разница между 60D и 600D – значительная, а между 60D и 7D – уже нет.

Если взять за основу десятибалльную шкалу, то я бы отметил так:

7D – 9 баллов
60D –7 баллов
600D – 4 балла

2. Автофокус.

В системе автофокуса диспропорция уже в другую сторону: 7D довольно значительно отрывается от пары 60D и 600D. В то же время 60D, за счет всех своих 9-ти крестовых датчиков, тоже прилично опережает 600D, у которой датчиков тоже 9, но только один крестовый - центральный:

7D – 10 баллов
60D – 6 баллов
600D – 3 балла

3. Скоростная съемка.

Скоростная съемка является самым наглядным, конкретным числовым примером превосходства одной камеры над другой. Тут даже и объяснять ничего не надо, достаточно просто поглядеть на цифры:

7D – 8fps
60D – 5.3fps
600D – 3.7fps

Но баллы я дам немножко по-другому, они буду такие же, как в оценке автофокуса. Естественно, это, в какой-то степени, субъективно, но и объективность тут присутствует тоже – увеличение скорости серийной съемки в два раза не означает в два раза большее количество фотографий. Оно может означать то, что с повышенной скоростью у вас есть очень приличный шанс нужную фотографию получить, тогда как низкая скорость серийной съемки может вам такого шанса вообще не дать. Поэтому и такие оценки:

7D – 10 баллов
60D – 6 баллов
600D – 3 балла

4. Надежность конструкции.

Тут опять 7D вне конкуренции со своим металлическим корпусом и противопогодной защитой. Но интересно заметить, что 60D, которую многие считают «пластмассовой», на самом деле обладает серьезным алюминиевым каркасом, на котором закреплены поликарбонатные накладки. Байонетное кольцо является частью металлического каркаса, что тоже дает приличный плюс.
В противоположность этим двум камерам 600D почти полностью пластмассовая.

7D – 9 баллов
60D – 6 баллов
600D – 4 балла

5. Видоискатель.

Видоискатель, это один из важных элементов, не только улучшающий эргономику, но и влияющий на качество композиции – очевидно, что если мы в одном видоискателе видим все 100% кадра, а в другом только 90%, то в первом случае у нас явное преимущество по построению композиции. Качество видоискателя также зависит от его конструкции: либо это более дешевое пентазеркало, либо это пентапризма с более высоким оптическим качеством (попросту говоря, такой видоискатель более светлый).
Сравним все три модели:

7D – 100% покрытие, эффективный размер 0.63, пентапризма
60D – 96% покрытие, эффективный размер 0.57, пентапризма
600D – 95% покрытие, эффективный размер 0.48, пентазеркало

Попробую распределить баллы так, как это мне представляется:

7D – 9 баллов
60D – 7 баллов
600D – 4 балла

6. Сенсор.

Сенсор вроде один и тот же, но в то же время, не совсем.

Главная особенность, влияющая на конечное изображение, это плотность антиальясного (AA) фильтра. Хотя в его задачу не входит борьба с шумами (он предназначен для предотвращения муара), но фактически определенное влияние существует, что можно описать следующим способом:

У 7D фильтр менее плотный, что совместно с отличным от других камер алгоритмом преобразования RAW-файлов дает нам чуть больше мелкодисперсных шумов, но и также чуть больше деталей. Такая картинка больше подходит для профессиональных фотографов, которые сами при дальнейшей обработке могут выбрать что для них важнее, незначительные шумы или детали, а также могут провести и такую обработку, которая уберет все шумы, но и сохранит все детали. Однако этот процесс требует определенных вложений в обучение и практику.

У 60D AA-фильтр немножко плотнее, и преобразование RAW происходит тоже немножко по-другому, поэтому изображение из этой камеры дает чуть меньше шумов и чуть меньше деталей. Соответственно, требуется и меньше времени на обработку (это плюс), но немножко уменьшает и возможности самой обработки (это минус).

У 600D AA-фильтр практически такой же, как и у 60D, разница очень незначительная, но у этой камеры более плотные байеровские фильтры, что сказывается на цветовой насыщенности картинки – цвета более «яркие». JPEG из этой камеры немножко подобен олимпусовским JPEGам, (не такой же, упаси бог, а как бы в том же направлении), что позволяет любителю сразу получить красочные картинки прямо из камеры. Насчет деталей – их практически столько же, как и в камере 60D, но они нивелируются за счет более насыщенного цвета, поэтому субъективно может показаться, что их чуть меньше.

На самом деле вся эти различия очень незначительны, речь идет о процентах, и можно снимать всеми тремя камерами и практически ничего не заметить. Видны эти отличия при анализе RAW-файлов на определенных сценах, и при тщательном анализе JPEG. Но JPEG можно подогнать так, что он и из семерки будет почти не отличим от камерного JPEGa из 600D (правда, наоборот не всегда возможно).

Хочу добавить еще одну вещь, о которой не слишком вспоминают, но, тем не менее, она существует. Мы знаем, что все три камеры имеют практически одинаковые параметры функции записи видео. По крайней мере, так это написано в спецификации. Отсюда возникает интересный вопрос – почему видеографы предпочитают более дорогую 7D, а не 60D или 600D? Ведь видео одинаковое, зачем переплачивать лишние деньги? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно снова вернуться к конструкции сенсора каждой из камер. Как уже упоминалось, они «почти» одинаковы. И это «почти» мы рассмотрели на примере немножко разных AA-фильтров. Но «почти» на этом не закончилось – в камере 7D удвоенное количество линий считывания информации с сенсора, грубо говоря, одновременно работают сразу две шины данных, каждая на свой процессор. Но для того, чтобы можно было подключить сдвоенную шину, необходима другая структура соединений внутри сенсора, и другая схемотехника управления сигналами. Исходя из этого, теперь мы можем сказать, что эта «почти» одинаковость сенсоров на самом деле становится не таким уж и «почти», когда дело касается внутренней архитектуры. То есть сенсор 7D отличается от сенсоров 60D не только на уровне AA-фильтров, но и топологией.
Возвращаясь к видео можно сказать, что удвоенная шина чтения данных и более продвинутая схемотехника сенсора 7D позволяют с большей стабильностью получать и записывать поток видеоданных, что и востребовано профессионалами.

Все вышесказанное о сенсоре дает нам понимание – балльная оценка здесь не очень проходит, так как тут уже в первую очередь работают личные или профессиональные предпочтения. Но я все-таки именно свои личные впечатления и выскажу. Сенсоры трех камер:

7D – 9 баллов
60D – 8 баллов
600D – 8 баллов

Про себя также могу дополнить, что в последнее время, когда снимаю камерой 60D, все чаще работаю только с JPEG, так как именно он меня во многом почти полностью устраивает. С семеркой – работаю в RAW, но и с JPEG тоже, особенно тогда, когда нужен плотный репортаж.

Фотоаппарат 600D – это очень качественная машинка для любителей снимков из камеры. Если не ошибаться с замером экспозиции, то дальнейшая обработка практически не требуется. Раз уж сказал об экспозиции, то добавлю – необходимо уделять самое большое внимание тому, как производить данный замер. Не нужно бояться, и, если есть возможность, то стоит повторить один и тот же кадр с разным типом замера – эволюционным (матричным), средневзвешенным и точечным. Таким образом быстро придет опыт, когда какой тип замера применять. А пока повторю самое простое:

1. Необходим правильно проэкспонированный пейзаж - эволюционный, он же оценочный или матричный замер

2. Необходим некрупный портрет, то есть только лицо и ничего больше - точечный замер по лицу

3. Необходим крупный портрет, то есть лицо, занимающее бОльшую часть пространства - частичный замер

4. Необходимо снять объект, который не является лицом человека, но в то же время должен гармонировать с окружением - центрально-взвешенный

Возвращаясь к теме данного поста – стОят ли показанные выше продвинутые конструктивные особенности камер того, чтобы за них переплачивать?
Для меня ответ ясен – стОят. Вот почему:
Основное назначение всех этих дополнительных кнопочек и прочих крутилок – в повышении эргономики. Эргономика, это не только удобство, но также и оперативность съемки, которая дает нам возможность сделать снимок тогда, когда его нужно делать, а не после того, как паровоз ушел.
Вдобавок к эргономике мы получаем более продвинутую систему автофокуса, которая тоже позволяет нам делать такие снимки, которые просто невозможно получить на камерах более низкого класса.
Вместе эргономика и продвинутая функциональность автофокуса побуждают нас ставить более сложные задачи, тем самым способствуя повышению мастерства и, в качестве награды – получения новых удивительных снимков.

Ради интереса я просуммировал баллы для каждой камеры. Сразу хочу сказать, что выставлять общую оценку той или иной камере на основе вот такого подсчета, дело абсолютно ненадежное. Оценки хороши для определения важности или качества какой-либо одной функции, но вот суммировать их не стоит. Первая причина – а как распределить веса? Является ли оценка в 5 баллов за автофокус равнозначной такой же пятерке за конструкцию? Или за скорость серийной съемки? Конечно же, нет. На самом деле вес той или иной функции очень сильно зависит от индивидуальных предпочтений, от того, каков стиль работы фотографа, даже от того, работа это или хобби и так далее. Тем более, что в данном материале затрагиваются лишь некоторые функции камер, в основном связанные с эргономикой управления установками и автофокусом, и очень многое осталось за бортом. Но все-таки я решил рискнуть и подвел числовой итог.
При этом я ввел кое-какие коэффициенты/веса:

1. Управление (внешний интерфейс) – 1.0
2. Автофокус – 1.0
3. Скоростная съемка – 0.7
4. Надежность конструкции – 0.6
5. Видоискатель – 0.4
6. Сенсор – 1.0

Т.к. у меня цифровой суперзум,для получения хорошего,качественного фото я максимально делаю зум,и отхожу,и получаются довольно таки не плохие кадры!
Например

Алгоритм проверки цифровой камеры зеркального типа.


Цифровая фотокамера зеркального типа, в целом, удовольствие не из дешевых. И вполне естественно, что у большинства людей, приобретающих подобную технику, возникает закономерное желание, заключающееся в том, чтобы после покупки использовать фотокамеру по ее прямому назначению, т.е., снимать, получая удовольствие от процесса. В идеале именно так и должно быть, но в действительности все несколько сложнее. Дело в том, что даже подобная недешевая техника не всегда работает так, как заявлено производителем, а человек, столкнувшись с некоторыми проблемами после приобретения аппарата, вынужден обращаться в сервис-центры для устранения дефектов, выявленных им на первом же этапе эксплуатации. В лучшем случае, поход в сервис-центр заканчивается благополучно, дефекты камеры, если таковые имеют место быть, устраняются в течение оговоренных в Законе трех недель, и счастливый покупатель возвращается к своим делам или хобби. В худшем случае, процесс устранения неисправностей затягивается: бывает, что покупатель вступает в длительный письменный спор с работниками сервис-центра по поводу того, является ли выявленный им дефект допустимой нормой или это, действительно, реальная неисправность. В итоге впустую тратятся ресурс камеры, нервы и время, которое, как известно, для многих - деньги. Усугубляет ситуацию и то, что на практике, человек, заплативший определенную сумму, на время диагностики или ремонта вынужденно остается без фотокамеры.

У каждого из нас, разумеется, есть право выбора. И все мы хотим, чтобы процесс приобретения аппарата выглядел максимально просто: нашел в интернете, заказал, оплатил и получил. Тем не менее, именно при подобном подходе возникает риск, озвученный выше. И потому я предлагаю тем из Вас, у кого имеется такая возможность, подойти к процессу приобретения цифровой камеры несколько серьезнее. Такой подход, разумеется, потребует немного бОльшего времени. Зато в этом случае гораздо больше шансов не возвращаться к этому вопросу в течение последующей эксплуатации аппарата.

Для тех, у кого есть соответствующее желание и время, в данной статье я опишу стандартную процедуру проверки цифровой камеры зеркального типа, включающую в себя выявление наиболее вероятных дефектов современных фотоаппаратов, которые могут быть выявлены непосредственно перед приобретением, т.е., при проверке в магазине. Для тех, кто не хочет утруждать себя столь тщательным контролем, я опишу упрощенные примеры, которые отнимают меньше времени и сил и, тем не менее, позволяют исключить вероятность покупки камеры с явным браком.

Хотелось бы отметить, что подробное описание тонкостей работы основных узлов цифровых камер зеркального типа выходит за рамки данной статьи. Я подразумеваю, что Вы имеете минимальное представление о работе таких аппаратов, и потому термины, которые в настоящей статье приводятся в максимально упрощенном контексте, Вам знакомы. Тем из Вас, кто не имеет представления о том, как работает цифровая камера зеркального типа, я предложил бы точно повторять по шагам приведенные ниже инструкции и сравнивать полученные результаты с приведенными иллюстрациями. Это, разумеется, тоже сработает, результат будет достигнут, а подробное ознакомление с тонкостями работы узлов цифровой фотокамеры можно отложить на будущее.


Обращаю Ваше внимание, что, прежде чем идти в магазин за понравившейся Вам камерой, обязательно нужно попытаться найти в сети инструкцию к этой камере и внимательно изучить, с помощью каких элементов управления или пунктов меню изменяются следующие параметры:

1. Чувствительность (ISO).
2. Выдержка и диафрагма.
3. Качество снимков (Image Quality).
4. Переключение в режим ручной фокусировки (AF/MF).
5. Режим съемки с задержкой (Selftimer).
6. Шумоподавление (Noise Reduction).
7. Выбор точки фокусировки и режим автофокуса.

Приходя в магазин недостаточно подготовленными, Вы потратите много времени не на проверку непосредственно, а на поиск того, как управлять нужными функциями. К тому же, в подобной спешке велика вероятность установки ошибочного значения того или иного параметра, что вполне может привести к получению некорректных результатов от совершенно исправной фотокамеры.




Основная цель проверки.



Самые вероятные и распространенные дефекты современных камер зеркального типа следущие:
Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.
Некорректная работа связки оптика+матрица вследствие неправильной юстировки.
Некорректная работа фокусировочной системы.


Основной целью проверки является выявление перечисленных дефектов на стадии покупки и, в случае необходимости, замена экземпляра камеры или объектива на другой экземпляр этой же модели прямо у продавца.




Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.



Дефектные пиксели на матрице представляют собой пиксели, которые отличаются по цвету от основного фона любой фотографии. Такие пиксели делятся на два типа: битые (dead pixels) и горячие (hot pixels). Основное отличие между ними в том, что битые пиксели видны на снимках всегда, т.е., при любых значениях ISO и выдержки. Горячие пиксели на коротких выдержках работают нормально, а вот на выдержках, допустим, длиннее 1/60 или 1/30, начинают становиться заметными и выпадать из общей картины в кадре. Примеры таких пикселей Вы можете посмотреть ниже:

Пример N1. Примеры дефектных пикселей.
Как производится проверка? Все очень просто. Практически любая современная камера зеркального типа имеет ручной режим, обычно он называется "М" на главном колесе управления режимами:
1. Выставляете режим "М", включаете аппарат, затем выставляете диафрагму F5.6.
2. В меню камеры находите пункт "ISO" и выставляете минимальное значение, например, ISO100.
3. Переходите в режим ручного фокуса, при этом сама фокусировка неважна.
4. Выставляете режим съемки с задержкой 2 или более секунд, обычно, это пункт меню "Selftimer".
5. Выключаете шумоподавление, обычно, это пункт меню "Noise Reduction".
6. Закрываете объектив крышкой.
7. Делаете два снимка: один с выдержкой 1/3 сек. и второй с выдержкой 1/60 сек.
8. Включаете шумоподавление и делаете еще один снимок с выдержкой 2 сек.


Загружаете эти три снимка на компьютер и внимательно рассматриваете в каком-нибудь редакторе, прокручивая с помощью соответствующего ползунка, увеличив для удобства яркость. Я советую использовать программу XnView. Она бесплатна, весит немного, в ней есть удобный режим прокрутки и функция увеличения яркости. Примерно вот так должен выглядеть снимок исправной камеры (по клику на фрагменте загрузится полноразмерное изображение):

Пример N2. Пример исправной матрицы.
Обратите внимание, при выдержке 1/3 сек. на нем нет ни горячих, ни битых пикселей. Это полностью исправная, с точки зрения дефектных пикселей, матрица. Если Ваш снимок, сделанный при выдержке 1/3 сек., такой, можете считать, что с битыми и горячими пикселями у данного экземпляра все в порядке, т.е., они отсутствуют. Если на Вашем снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек., видны одна или несколько точек серого, красного или синего цвета, внимательно рассмотрите снимки, сделанные с выдержками 2 сек. и 1/60 сек. На первом, весьма вероятно, дефектного пикселя видно не будет. Это нормально. На выдержках, превышающих 1.3 сек., у большинства современных камер включается дополнительное шумоподавление, работающее по принципу вычитания кадра. Вы задействовали его в меню камеры и внутрикамерный софт аппарата картинку на Вашем снимке поправил. Хочу отметить, что данный вид шумоподавления практически никак не влияет на детализацию снимка, следовательно, повода для беспокойства нет. Теперь перейдите к снимку, который сделан с выдержкой 1/60 сек. Если пиксели, видные при 1/3 сек., на снимке с выдержкой 1/60 сек. не видны, это тоже нормально. На практике короткие выдержки используются гораздо чаще, чем диапазон 1 сек. - 1/3 сек., следовательно, разумное количество горячих пикселей не смогут Вам сильно мешать. Если же на снимке наблюдаются отчетливые синие или красные точки, которые видны на снимках, сделанных с выдержками 1/3 сек. и 1/60 сек., это, скорее всего, означает, что матрица проверяемой камеры имеет сбойные пиксели (dead pixels). Решение в этом случае принимаете Вы. Если подобных точек больше одной-двух, я советовал бы этот экземпляр не брать. Если же картинка на рассматриваемых снимках чем-то напоминает такую (по клику на фрагмент загрузится полноразмерное изображение):
Пример N3. Пример бракованной матрицы.

То сразу же смело возвращайте камеру продавцу и требуйте другой экземпляр. Всю проверку придется начинать заново. На сегодняшний день столкнуться с подобным экземпляром от какого-либо производителя шансов немного, но, тем не менее, будьте бдительны.






Некорректная работа связки оптика+матрица.



Практически у любого объектива при тех или иных параметрах съемки наблюдается падение резкости в углах и на краях кадра по сравнению с центром. Более дорогие линзы имеют, обычно, более равномерную резкость по полю кадра, по сравнению с бюджетными линзами. Это свойство объектива, и само по себе неисправностью, разумеется, не является. Другое дело, когда резкость к углам или краям кадра падает неравномерно, иными словами, при каком-то фокусном расстоянии один из углов может быть "замылен" гораздо больше, по сравнению с остальными. Кроме того, встречаются случаи, когда на кадре "замылена" целая сторона, например, правая, или верхняя. Такого рода дефекты являются достаточно серьезным негативным фактором, особенно обидно становится в случаях, если объектив и камера дорогие.

Итак, следующим шагом будет проверка работы связки "оптика+матрица" на предмет равномерности падения резкости по полю кадра. Разумеется, в тестировании должен применяться именно тот экземпляр объектива, который Вы собрались приобретать к своей камере. Самое первое правило: не пытайтесь при этой проверке снимать что-то в режиме макросъемки или вообще с близкого расстояния. В этом случае глубина резко изображаемого пространства мала, следовательно, возрастает вероятность ошибки. Лучше всего подойдет что-то удаленное метров на 20-30, допустим, какое-нибудь строение. Если нет возможности выйти за пределы магазина, в котором планируется приобретение камеры, можно попробовать снимать обычную стену в помещении магазина, с как можно бОльшего до нее расстояния. В этом случае не забудьте поставить камеру на штатив и включить задержку спуска затвора.

Допустим, Вы планируете приобрести камеру и объектив с фокусными расстояниями 18-135mm и светосилой F3.5-5.6. Тогда имеет смысл сделать шесть снимков со следующими установками:
Фокусное расстояние 18mm, диафрагма 3.5 и 8.0.
Фокусное расстояние 50mm, диафрагма 5.0 и 8.0.
Фокусное расстояние 135mm, диафрагма 5.6 и 8.0.


Загрузите снимки в редактор и внимательно рассмотрите их при 100% масштабе. Основная идея такова: падение резкости к углам или краям кадра должно быть равномерным на всех фокусных расстояниях, как при использовании открытой диафрагмы (самого малого значения для каждого фокусного), так и при использовании диафрагмы F8.0.

По примерам ниже Вы можете посмотреть, как выглядит при подобной проверке неисправная связка "оптика-матрица":




Пример N4. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 30 mm, диафрагма F5.6.

Вся правая сторона кадра сильно "замылена", по сравнению с центром и левой стороной кадра.

Пример N5. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 18 mm, диафрагма F8.0.

Правый верхний угол кадра сильно "замылен", по сравнению с остальными углами того же кадра.

Пример N6. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 50 mm, диафрагма F6.3.

Левый верхний угол кадра сильно "замылен", по сравнению с остальными углами того же кадра.
В подобных случаях, я бы советовал в первую очередь заменить экземпляр объектива на другой и провести тестирование заново. В случае, если ничего не меняется, т.е., последующие объективы показывают такую же картину, нужно менять экземпляр самой камеры (корпус). Положение матрицы относительно объектива в ней отъюстировано некорректно. Пытаться снимать на подобный аппарат бессмысленно.






Некорректная работа фокусировочной системы.



Задача любой фокусировочной системы состоит в том, чтобы подобрать положение линз объектива, при котором объект, по которому фотограф делает попытку навестись, оказался в фокусе, т.е., говоря проще, оказался на снимке в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). По сравнению с камерами незеркального типа, в камерах зеркального типа используется иной принцип фокусировки. Кроме того, при съемке на камеры зеркального типа ГРИП часто оказывается намного меньше, по сравнению с ГРИП на снимках цифровых компактов. Ничего удивительного, размер матрицы у DSLR намного больше, кроме того, фотограф часто имеет возможность использовать гораздо более светосильные объективы со всеми вытекающими. Учитывая все вышесказанное, нетрудно догадаться, что требования к юстировке фокусировочной системы камер зеркального типа намного выше, по сравнению с требованиями к юстировке фокусировочной системы цифровых компактов. В идеале, разумеется, юстировка этой системы осуществляется производителем, и конечный пользователь не должен сталкиваться с тем, что камера и объектив, за которые им выложена круглая сумма, во время съемки промахиваются с фокусом. На деле все оказывается несколько иначе, и на то есть свои причины, детальное рассмотрение которых выходит за рамки этой статьи. Отмечу только, что промахиваться с фокусом камера зеркального типа может не только из-за некорректной юстировки фокусировочных датчиков самого аппарата, но и из-за некорректной юстировки объектива под конкретную камеру. Т.е., вполне обычной может считаться ситуация, когда, допустим, с двумя объективами камера работает совершенно нормально, а при покупке третьего фотограф сталкивается с проблемой промахов фокуса. При этом, в случаях, когда ГРИП на снимке лежит за объектом, по которому осуществлялась фокусировка, говорят, что у камеры "бэк-фокус", BF (от английского "back focus"). В случаях, когда ГРИП на снимке лежит перед объектом, по которому осуществлялось наведение на резкость, говорят, что у камеры "фронт-фокус", FF (от английского "front focus").

У разных производителей разная статистика по проблемам некорректной юстировки фокусировочной системы. Т.е., например, у производителя "А", процент брака данного типа намного выше, чем у, например, производителя "Б". Тем не менее, если не привязываться к конкретному производителю, то следует запомнить одну очень важную, можно сказать, основополагающую вещь: существует только один способ борьбы с таким положением вещей. Это метод перебора. Иными словами, перед покупателем стоИт задача из двух-трех экземпляров одного и того же объектива выбрать такой, который будет работать корректно конкретно с его камерой. Или, наоборот, из трех-четырех экземпляров одной и той же камеры нужно выбрать ту, которая работает с конкретным имеющимся экземпляром объектива. Знаю, многим это может показаться несправедливым, кого-то это даже может шокировать, но запомните, если исключить фактор везения, другого пути нет. Конечно, вполне может просто повезти, бывает, встречаются случаи, когда человек берет камеру, к ней два-три объектива, и все работает, как заявлено производителем. Да, такое тоже нередко происходит. А уж полагаться ли на подобное везение, когда приходится платить одну-две тысячи долларов, а то и больше, решать Вам.

Итак, допустим, Вы человек осторожный, у Вас нет желания сразу же после приобретения камеры ехать в серцис-центр и начинать процедуру юстировки только что купленного аппарата или объектива. Тогда придется технику проверять. Для проверки, кроме самой камеры и линзы, понадобится специально разработанная для подобной проверки в бытовых условиях мишень и штатив. Мишень можно совершенно бесплатно скачать по следующей ссылке, файл в формате PDF размером 280 Кб. Этот файл надо распечатать на лист формата А4. Не забудьте выразить благодарность автору. А штатив понадобится для того, чтобы исключить вероятность распространенной ошибки во время съемки, которая заключается в том, что после работы системы фокусировки, но перед тем, как сработает затвор, Вы непроизвольно изменяете либо свое положение, либо положение камеры относительно мишени, что, учитывая малую ГРИП, вполне может привести к некорректным результатам.

Итак, в первую очередь выставите в камере следующие параметры:

1. Режим одиночного автофокуса (Single ).
2. Ручной выбор зоны фокусировки (по умолчанию, обычно, выставлен автоматический выбор зоны фокусировки, что не подходит для проверки).
3. Центральную (и только ее!) зону фокусировки.
4. Режим съемки с задержкой (Seftimer).


Затем нужно положить распечатанную мишень на горизонтальную поверхность, например на стол или витрину, поставить рядом камеру на штатив и поднять ее выше уровня поверхности так, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. При подобной проверке лучше использовать какой-нибудь светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, диафрагму при этом устанавливать равной F2.2-F3.5. Если проверяется несветосильный зум, нужно использовать максимально отрытую для данного фокусного расстояния диафрагму. Все это делается для того, чтобы результат был более наглядным, заметить отклонения фокусировки при использовании, допустим, диафрагмы F8.0-F10 труднее из-за большой ГРИП. Кадрировать при съемке нужно таким образом, чтобы в центральной зоне в видоискателе располагалась центральная линия мишени с надписью "Focus Here" в центре мишени. Помните, любые другие попытки кадрирования и наведения не по этой линии могут привести к некорректным результатам! На примере ниже зона наведения на резкость показана красной рамкой:
Пример N7. Кадрирование мишени во время проверки на BF/FF.

Теперь делаем пять снимков, наводясь на вышеуказанную линию. После каждого снимка помещаем ладонь перед объективом камеры и пытаемся навестись уже на нее. Из-за близкого расстояния, вероятно, аппарат навестись не сможет, но остаточное положение фокуса в объективе будет сбивать, и потому при съемке каждого кадра из пяти камера будет фокусироваться на мишени заново. Затем просматриваем полученные снимки на компьютере. Ниже Вы можете посмотреть примеры, полученные с отъюстированных объектива и камеры, и с этой же камеры, но неотъюстированных под нее объективов:

Пример N8. Пример работы отъюстированных камеры и объектива. Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.5.
Пример N9. Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный фронт-фокус.

Фокусное расстояние 85mm, диафрагма F2.5.
Пример N10. Пример работы неотъюстированного объектива. Умеренный бэк-фокус.

Фокусное расстояние 105mm, диафрагма F5.0.
Исправные камера и объектив должны работать так, как показано на самом верхнем примере. На среднем примере Вы можете наблюдать выраженный "фронт-фокус". На нижнем примере - умеренный "бэк-фокус". Не стОит обольщаться по поводу того, что, на первый взгляд, ошибки фокусировки незначительны. В реальных ситуациях подобное вполне может привести к тому, что при наведении на глаза портретируемого в фокусе окажется нос, сами глаза уже будут нерезкими. Либо фокус будет смещен к ушам, что выглядит совершенно неестественно и неэстетично.


В процедуре вышеприведенной проверки есть одна тонкость. Дело в том, что не каждый магазин позволит провести подобное, не всегда есть возможность снимать мишень со штатива. Если же Вы не можете провести вышеприведенную проверку, а поехать в другой магазин нет возможности или желания, я советую воспользоваться более грубым методом, который, конечно, гораздо менее точен, но, все таки, лучше так, чем вообще никак. При этом Вы должны четко понимать, что все в первую очередь зависит от Вашей подготовки и желания.

Итак, допустим, на штатив камеру поставить нельзя. И мишени тоже нет. Тогда включайте вспышку и, выполнив все остальные приготовления, описанные выше, снимайте с рук любой другой предмет, по которому можно отследить промахи фокусировки. Например, находясь под углом к стене, можно снять на ней календарь, наводясь на какую-то конкретную надпись (например, сегодняшнее число). Можно также протестировать технику, снимая, например, простую клавиатуру. Помните, что датчики фокуса могут быть несколько смещены относительно зон в видоискателе, особенно, это касается бюджетных камер. Т.е., если объект располагается так, что рядом с зоной фокусировки в видоискателе Вы видите контрастные переходы, не факт, что датчик сработает строго по зоне. Возможно, фокус окажется на объекте, который находится совсем рядом с этой зоной. Старайтесь, также, после того, как автофокус отработал, не изменять своего положения и положения камеры относительно объекта. Это достаточно трудно, но иного выхода нет. Ниже показаны примеры того, как ведут себя при подобной проверке исправные объектив и камера, и также, камера с неотъюстированным под нее объективом. Зона наведения на резкость показана красной рамкой:

Пример N11. Пример работы отъюстированных камеры и объектива.

Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.2.
Количество снимков, которые необходимо сделать в этом случае, должно быть больше, чем при проверке с помощью мишени. Скажем, 10-15 кадров должно хватить. Если Вы проверяете объектив с переменным фокусным расстоянием (зум), сделайте снимки с использованием разных фокусных. Не забывайте сбивать остаточное положение фокуса после каждого сделанного кадра, пытаясь сфокусировать на ладони, помещенной перед аппаратом.

Если на большинстве сделанных снимков фокус находится за или перед объектом фокусировки, с большой долей вероятности можно утверждать, что Вы имеете дело с неотъюстированными объективом или камерой. Меняйте сначала экземпляр линзы, а потом, если результаты не изменились, меняйте экземпляр самой камеры. Если же на большинстве снимков фокус находится на объекте, по которому осуществлялось наведение, вероятнее всего, камера и объектив отъюстированы нормально, а небольшой процент брака связан либо с Вашими ошибками, либо тонкостью работы автофокуса у бюджетных камер, указанной мной выше. Любом случае, следует помнить, что вероятность погрешности при тестировании без использования мишени, штатива и методики, описанной ранее, весьма высока. Подобное тестирование нужно проводить лишь в крайнем случае, и проводите Вы его на свой страх и риск.




Несколько полезных советов в качестве эпилога.



Напоследок, я хотел бы дать еще несколько полезных советов, которые, надеюсь, помогут Вам избежать неприятностей, связанных с, увы, имеющейся возможностью приобретения камеры зеркального типа с несоответствующим заявленному производителем качеством.


1. Всегда внимательно осматривайте камеру перед тем, как начать проверять. Экземпляр должен быть совершенно новым, без царапин и потертостей резиновых или кожаных накладок на корпусе и рукоятке.

2. Все пакетики внутри коробки должны быть запечатаны, ЖК экран(ы) заклеены пленкой или имеют другую защиту поверхности от повреждений при транспортировке.

3. Линзы объективов должны быть идеально чистыми, при визуальном осмотре не должно быть видно мелких дефектов виде пузырьков внутри стекла.

4. ЖК экран не должен иметь дефектных пикселей. Обнаружить их можно, внимательно просматривая на ЖК экране, например, снимок, сделанный с закрытым объективом.

5. В комплекте с камерой должна быть бумажная инструкция на русском языке и фирменный гарантийный талон, в противном случае, велика вероятность того, что Вам предлагается "серая" камера, ввезенная в регион не через официального диллера. Как можно догадаться, в связи с этим гарантия производителя на данный экземпляр не распространяется. Обмануть здесь никого не удастся, серийный номер любого экземпляра в считанные минуты "пробивается" любым официальным сервисным центром на сайте производителя.

6. И последний, самый главный совет. Никогда не старайтесь сэкономить на магазине. Выбирайте продавцов, которые готовы дать возможность проверить приобретаемую у них технику. Помните, что лучше переплатить 500 рублей, зато потом снимать, а не бегать по сервисным центрам, отчаянно доказывая, что техника работает не так, как должна работать, и Вам это, действительно, мешает получать удовольствие от процесса съемки.

С уважением к Вам, Koeniger.
Сентябрь, 2007 г.
http://www.videozona.../ChdDSLR_00.asp

Gardеnia,Классная тема, Катя, молодец, что придумала, а то у меня не получаются хорошие фото, хотя фотик у нас не плохой "панасоник люмикс", только я с ним, как обезьяна с гранатой))))))

Катюш, молодец, что создала нужную тему! Ты уже давно и успешно делаешь снимки-делись секретами!
Я вот сегодня сфоткала нашего котейку Кузьмича:

Gardеnia,Классная тема, Катя, молодец, что придумала, а то у меня не получаются хорошие фото, хотя фотик у нас не плохой "панасоник люмикс", только я с ним, как обезьяна с гранатой))))))

Похвастайтесь своими работами! Может подскажу чего)))

Катюш, молодец, что создала нужную тему! Ты уже давно и успешно делаешь снимки-делись секретами!
Я вот сегодня сфоткала нашего котейку Кузьмича:

Что-то не открывается котофей
Радикал опять за свое

Хорошая темка!
Покритикуйте меня))) давайте разберем что не так

E&I,во первых - точка съемки,снимать нужно на уровне глаз собаки!
Приду со школы скажу больше))

E&I,во первых - точка съемки,снимать нужно на уровне глаз собаки!
Приду со школы скажу больше))

ой как хорошо, буду ждать!!!

Я вот сегодня сфоткала нашего котейку Кузьмича:

О!Открылось!
Мне кажется на этом фото веточка,что на морде лишняя))
А так неплохое фото
Красивый котофей

ой как хорошо, буду ждать!!!

Ну,про точку съемки я сказала уже))Нужно на уровне глаз собаки держать объектив.
И не стОит его переворачивать,на Вашем фото немного "упал" горизонт
Также мне не очень нравится то что у собани ухо завернуто и немного не аккуратная поза))

Ну,про точку съемки я сказала уже))Нужно на уровне глаз собаки держать объектив.
И не стОит его переворачивать,на Вашем фото немного "упал" горизонт
Также мне не очень нравится то что у собани ухо завернуто и немного не аккуратная поза))

Катюша спасибо, я всё учту ... Давайте еще разберем и фото и стойку...

Катюша спасибо, я всё учту ... Давайте еще разберем и фото и стойку...

Про стойку напишите в тему про стойки лабрадоров - там уместнее
А про само фото вот что скажу - я бы отодвинула обьектив на немного левее и ниже (сооовсем чуть чуть)
И убрала бы ноги из кадра
Нравится ровный горизонт,а кадрировала бы как-то так

эксперементировала немного с осветлением........... не знаю..... как вам?